Административная принадлежность: Республика Карелия (г. Петрозаводск).

Население Карелии: более 600 000 человек (на 2010 год). Национальный состав: более 150 национальностей, среди которых преобладают: русские, карелы, белорусы, украинцы, вепсы.

Языки: русский, карельский, вепсский.

Республика Карелия расположена в Северо-Западной части России, граничит с Финляндией и омывается с юго-востока Белым морем. Основной рельеф Карелии – холмистая равнина. На западе равнина переходит в Западно-Карельскую возвышенность.

Климат Карелии мягкий, высокая влажность, много осадков, зимы снежные, но без сильных морозов, лето – короткое и теплое, без высоких температур, хотя в условиях повышенной влажности даже невысокие летние температуры кажутся жарой. Климат переходит от морского к умеренно-континентальному и обусловлен близостью океанского теплого течения Гольфстрим, а также наличием большого количества озер и лесов. Этот район стоит на пути Атлантических циклонов, приносящих зимой оттепели, а летом – дожди. Основная масса осадков выпадает летом. Самые дождливые месяцы – август, сентябрь. Средняя месячная температура февраля – от –9°С до –13°С , июля – от +14°С до +16°С . Максимальные летние температуры доходят до +30С. Летом преобладают ветра переменных направлений: южные и юго-западные ветры приносят погоду теплую, северные и северо-восточные – прохладную, дождливую.

Неповторимая Карельская природа – чистый воздух, полные грибов, роскошные, преимущественно хвойные леса, покрытые яркими мхами камни, ковры черники и брусники в августе, быстрые, полноводные порожистые реки и бесчисленные прекрасные озера, полные рыбы – это то, зачем сюда ежегодно приезжают тысячи туристов. В последние годы очень распространено такое явление, как коммерческий туризм, в результате чего карельские леса и реки начали терять прежнюю привлекательность: на особо популярных маршрутах стало очень людно, но, что самое неприятное – выросли горы мусора, который некому вывозить. Однако руководство республики Карелия и защитники природы уже бьют в набат и берут решение проблемы загрязнения в свои руки. Но это ни в коем случае не является поводом держаться в стороне от этой, безусловно, общей проблемы, которая касается всех, кто был или только собирается посетить эти места. У каждой выброшенной на землю бумажки, пластиковой бутылки и консервной банки был хозяин, и выброшенный на землю мусор – это всегда чья-то личная безответственность.

В Карелии насчитывается более 27 000 рек (самые крупные – Водла, Шуя, Кемь, Чирка-Кемь, Онда, Унга, Суна) и более 60 000 озер (самые известные – Ладожское и Онежксое озера – самые большие в Европе). Фауна Карелии также богата и разнообразна: здесь можно встретить более 60 видов млекопитающих и свыше 200 видов птиц. Все, кто бывал в Карелии, знают также о том, что здесь нет недостатка в насекомых: комары, мошка и слепни – вечное проклятье туристов, с которым, впрочем, можно бороться репеллентами, кремами и другими средствами, а на 3-4 день пребывания в Карелии часто и вовсе перестаешь их замечать.

Белые ночи в Карелии – пора, когда солнце практически не заходит за линию горизонта, а ночь не похожа на ночь, а скорее напоминает сумерки. Те, кто бывал в эту пору в Санкт-Петербурге, составили свое представление о белых ночах, однако в Карелии белые ночи «еще белее», поскольку она расположена севернее, а значит, еще ближе к Полярному кругу.

Период белых ночей в Карелии начинается в конце мая и продолжается до середины августа: в Петрозаводске насчитывают 52 белые ночи. В дни летнего солнцестояния в конце июня ночь практически неотличима ото дня, а самая светлая ночь приходится на 20-21 июня.

В Карелии белые ночи отмечаются особым образом: в разных городах проводятся молодежные мероприятия, например, фестиваль молодых исполнителей классической музыки «Белые ночи».

Заповедники Карелии: Кивач, Костомукшский, Кандалакшский (его Кемь-Лудский участок).

Национальные парки Карелии: Водлозерский, Калевальский, Паанаярви.

Музеи-заповедники Карелии: Валаам, Кижи, Соловецкие острова

Экскурсионная Карелия

Петрозаводск

История: Петрозаводск был основан в 1703 году Петром Великим: по его приказу в устье реки Лососинки был построен железоперерабатывающий завод и еще несколько заводов для удовлетворения военных нужд страны: в тот период шла Северная война. Территория завода скорее напоминала крепость: была ограждена искусственной насыпью с размещенными на ней пушками, и была готова в случае нападения дать отпор. Одновременно со строительством завода началось строительство Лодейнопольской судостроительной верфи.

С 1704 года Петрозаводск стал считаться главным городом Олонецкой губернии.

Рядом с заводом был возведен деревянный дворец для Петра I – он предпочитал лично контролировать деятельность завода. Вокруг дворца был разбит сад. Здесь же, неподалеку в начале XVIII века, была построена церковь Петра и Павла, которая стоит до сих пор. Вокруг завода со временем разрослось поселение, которое получило название Петровская слобода, и населяли ее в основном мастеровые и крестьяне, которых со всей России присылали сюда для работы на заводе.

По окончании Северной войны завод был за ненадобностью закрыт, однако, во время русско-Турецкой войны был открыт вновь и переоборудован по последнему слову техники. В июне 1774 года, на Петров день, была опробована первая пушка, произведенная на Петровском заводе, и очень скоро завод Петровской слободы стал лучшим в России. После постройки завода 21 марта 1777 года императрица Екатерина II подписала указ: "Повелеваем. Олонецкой области Петровскую слободу переименовать городом, назвав оный Петрозаводск, которому и быть на основании прочих Новгородского наместничества новых городов".

Что посмотреть: Петрозаводск – столица и самый крупный город Карелии, расположен на берегах Петрозаводской губы Онежского озера, с юго-западной стороны окружен лесами. Александро-Невский кафедральный собор – главный храм Петрозаводска, замечательный образчик высокого классицизма и памятник своей эпохи. Художественная галерея «Дом куклы» Татьяны Калининой – одно из любимых мест не только маленьких жителей Петрозаводска и гостей города, но и их родителей – ведь в каждом взрослом живет маленький ребенок, который в детстве не наигрался в игрушки.

На проспекте Александра Невского стоит самый величественный в Петрозаводске Собор Святой Троицы, воздвигнутый в начале XIX века.

На площади Кирова сосредоточена вся культурная жизнь столицы Карелии: здесь располагается сразу несколько театров и музеев: Русский театр драмы, Музыкальный театр, Театр кукол, Национальный театр Республики Карелия, Музей Изобразительных искусств Карелии и выставочный центр музея-заповедника "Кижи", уникальные архитектурные ансамбли XVII-XIX веков.

Как добраться: в Петрозаводске есть железнодорожный вокзал, куда приходят регулярные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, а также аэропорт с авиасообщением Москва-Петрозаводск с ежедневными авиарейсами.

Архипелаг Валаам, остров Валаам, Валаамский монастырь

История: Название «Валаам» переводится с финского как «земля света», или «земля клятвы». В давние времена здесь обитали финно-угорские племена и были устроены языческие жертвенники. По преданию, один из учеников Христа, Андрей Первозванный, отправился сюда, дабы разрушить языческие капища и заложить основы учения об Иисусе Христе. Время основания монастыря на Валааме точно неизвестно: одни утверждают, что православная обитель возникла здесь в X-XI веке, другие – говорят о XIV веке. Церковь же связывает время возникновения Валаамского монастыря с крещением Руси. Первоначально на Валааме был основан Троицкий монастырь, который располагался не на самом большом острове архипелага, а на маленьком скалистом островке, который сегодня называется «Святой».

В XIV-XVI вв. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь стал крупнейшей православной обителью на севере Руси, прославившийся также как центр книгописания. В XVII в. Валаам на 100 лет отошёл Швеции, согласно Столбовскому мирному договору, но в начале XVIII в., в ходе Северной войны, Пётр I снова вернул острова архипелага в состав России и своим приказом восстановил монастырь. Своего расцвета Валаамский монастырь достиг в период управления игуменом Дамаскиным в XIX веке, который полностью преобразил Валаам и прославил его на всю Россию. Благодаря ему, усилился поток паломников на Валаам, что значительно пополнило его казну. Во время Первой мировой войны в 1914 году Финляндия получила независимость, а Валаам, который входил в ее состав, оказался выведен за пределы России. Все послушники монастыря были призваны на фронт, а на самом острове расположился финский военный гарнизон, и это было только началом испытаний, которые обрушил на святое место ХХ век. После Второй мировой Войны монастырская жизнь на Валааме была окончательно прекращена: сначала здесь обосновалось морское училище, потом – совхоз, а в 1952-84 годах на Валааме открыли так называемый «санаторий для инвалидов ВОВ», куда вагонами свозили со всей России калек и инвалидов – с глаз долой… И только в 1979 году здесь был заложен Историко-архитектурный и природный музей-заповедник, и началась реставрация монастыря.

Что посмотреть: Валаам – первый оплот христианства на Руси. Этот Ладожский архипелаг, в состав которого входит около 50 островов, знаменит не только своим Спасо-Преображенским монастырем, названным в народе «русским Афоном», но и удивительной природной гармонией, которую ощущают многие, побывавшие здесь. С 2004 года в нижнем храме Спасо-Преображенского собора хранится Валаамская икона Божией матери, перевезенная сюда из Санкт-Петербурга. С монастырем соседствует поселок Валаам с развитой инфраструктурой, в котором постоянно живет порядка 100 человек. Кроме того, на Валааме создан охраняемый государством Природный парк, призванный сохранить уникальную Валаамскую природу в целости и неприкосновенности.

Как добраться: архипелаг расположен в северной части Ладожского озера. Есть несколько способов добраться до Валаама. Самый комфортный, долгий и дорогой – теплоходом из Санкт-Петербурга (ночь в пути). Менее дорогой, более быстрый, но более шумный способ – из Санкт-Петербурга же на однопалубном катере, который называют «водным метеором» (4 часа в пути). Оба способа доступны с мая по ноябрь. Еще один способ, популярный вне сезона – от г. Сортавала рейсовым теплоходом по пн. и пт., либо оттуда же – экскурсионным катером, который ходит ежедневно, но без точного расписания (время в пути – около 2 часов).

Остров Кижи

История: Кижи – архитектурный ансамбль, состоящий из двух деревянных церквей и деревянной же колокольни постройки XVIII—XIX веков, расположенный на острове Кижи в Онежском озере. В 1966 году здесь был основан Государственный историко-архитектурный музей Кижи, и сюда было свезено множество деревянных построек самого различного назначения из самых разных уголков Карелии и Заонежья.

Когда-то эти места населяли карелы и вепсы, в переводе с вепсского «кижи» означает «место игрищ». Кижский погост на маленьком островке уже в XV веке был центром большого округа, в который входило 130 деревень, расположенных на окрестных островах и на Заонежском полуострове.

В XVII веке здесь начали открываться заводы по добыче и переработке медной руды, где принуждали работать местных крестьян, которые не раз поднимали бунт против владельца завода. Один из таких бунтов был подавлен с помощью присланного отряда стрельцов. Самое известное из таких восстаний, вошедшее в историю как Кижское восстание, было в 1770 году, когда местные мужики, вооруженные рогатинами и дубинами, разбили в Кижах отряд правительственных войск. В следующем году восстание было подавлено, а 1 июля 1771 года у стен Преображенской церкви было собрано две тысячи крестьян, чтобы те дали «подписку о послушании». Все поголовно отказались, в результате чего многие были жестоко наказаны и сосланы в Сибирь.

Что посмотреть: Церковь Преображения Господня, по легенде, построена плотником Нестором без единого гвоздя, одним топором, который по окончании работы был выброшен им в Онежское озеро – чтобы никто не смог повторить его трудовой подвиг. Гвозди, однако, есть: но не в самом срубе, а в куполах. И, тем не менее, это – самое выдающееся архитектурное произведение ансамбля, закладка алтаря которого произошла 6 июня 1714 года. Церковь венчают 22 купола, а внутри расположен четырехъярусный иконостас из 102 икон, а службы в ней проводятся только летом, поскольку церковь не отапливается.

Церковь Покрова Богородицы – зимний, отапливаемый храм, построенный в 1764 году. Восемь куполов окружают девятый – центральный, церковь практически не декорирована, подчеркнуто-аскетична и как будто всем своими видом говорит, что не смеет посягать на величие Преображенской церкви, и во всем подчиняется ей. Шатровая колокольня 1863 года постройки, возведена на месте старой, обветшавшей.

Как добраться: открытый музей на острове Кижи работает круглый год, и в зависимости от сезона, сюда можно добраться из Петрозаводска – экскурсионными теплоходными рейсами (чуть более 1 часа в пути), либо водным такси – частными катерами, и из села Великая губа Медвежьегорского района – на арендованном частном катере.

Кондопога и бальнеологический курорт «Марциальные воды»

История: Первое упоминание о поселении на месте современной Кондопоги встречается в летописях 1495 года. В переводе с карельского «кондопога» означает «медвежий угол». В XVIII веке здесь обнаружили залежи ценного белого мрамора, и Кондопога стала перевалочным пунктом, откуда мрамор транспортировали по морю и посуху в другие города. В 1770 году произошло известное Кижское восстание крестьян, в котором также участвовали и кондопожские крестьяне, которых тоже против их воли заставляли работать на добыче полезных ископаемых.

К началу XX века Кондопожская волость вошла в состав Петрозаводского уезда Олонецкой губернии.

В 1921 году в Кондопоге открылся бумажный завод, который к 40м одам разросся до предприятия полного цикла, но во время Второй мировой войны Кондопога и все ее фабрики были полностью разрушены. Также в 20е годы здесь начинает работать первая в Карелии ГЭС. Оба предприятия активно стягивают в Кондопогу молодых специалистов, и в 1931 году Кондопога получает статус города. Во время Второй мировой войны, в 1941 году Кондопога была захвачена немцами (финнами – по некоторым источникам???), и пробыла под оккупацией до 1944 года.

В послевоенные годы здесь развернулось большое строительство, что в корне преобразило облик города.

Население: 31 000 человек (на 2014 год)

Что посмотреть: Кондопога – культурный центр Карелии и административный центр Кондопожского района Республики Карелия. Именно здесь стоит знаменитая Успенская церковь – деревянная, высотой 45 м, построенная в XVIII веке на узком мысе Онежского озера – которая считается самой лучшей изо всех сохранившихся деревянных шатровых церквей России.

Неподалеку от города расположен знаменитый водопад Кивач, отсюда недалеко до острова Кижи и курорта Марциальные воды.

Марциальные воды

Бальнеологический и грязевой курорт на базе богатых железом минеральных источников, и поселок в Кондопожском районе. Первый российский бальнеологический курорт был основан Петром I в 1719 году. По преданию, целебный минеральный источник обнаружил простой рабочий, страдавший сердечным недугом, который испил водицы из незамерзающего источника и спустя какое-то время почувствовал серьезное облегчение. Царь, до которого быстро дошли известия о волшебной водице, своим указом построил на месте источника деревянный дворец, и велел сам источник назвать «марциальным» в честь бога войны и металла Марса. Курорт расположен в 50 км к северу от Петрозаводска. В феврале 1964 года здесь был открыт всесоюзный бальнеологический санаторий «Марциальные воды», а сегодня здесь работает Центр реабилитации инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Краеведческий музей: археологические раскопки, минералы, предметы карельского быта, фотографии и летописи, а также работы современных карельских мастеров и ремесленников.

Как добраться: город расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера в глубине залива, северо-восточнее устья реки Суна. Добраться можно на пригородной электричке от Петрозаводска (46 км): железнодорожная станция Кондопога располагается на линии Санкт-Петербург – Мурманск. Также сюда ходят рейсовые автобусы от Петрозаводска, Медвежьегорска, Пудожа и Сегежи.

Соловецкие острова

Административная принадлежность: Архангельская область, однако территориально Соловецкие острова тяготеют к Карелии.

История: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь был заложен в XV веке св. Филиппом (Колычевым). В XVII веке использовался царскими войсками как очаг сопротивления никонианским преобразованиям. В эпоху советской власти здесь находился первый в стране лагерь «особого назначения» - именно в эту пору монастырские постройки были практически полностью разрушены, и начали восстанавливаться лишь в 1990 году. С 1992 года Соловецкий монастырь объявлен заповедником и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня Соловецкие острова – центр паломничества и популярное у туристов место для экскурсий в Карелии. Неповторимая, царящая сегодня на Соловецких островах, несмотря на тяжелую историю архипелага, атмосфера душевного покоя, благости и уединения – то, что привлекает сюда романтиков и творческих людей со всего мира. Жизнь на острове протекает спокойно и размеренно, и одно только умиротворенное наблюдение за этой неспешной жизнью вселяет в душу покой и дает ощущение простоты и легкости чего обычно так не хватает жителям больших и сложных городов.

Наибольший интерес для туристов и паломников представляют несколько островов архипелага: Большой Соловецкий остров, Большая Муксалма, Анзер, Большой Заяцкий.

Что посмотреть:

• На Большом Соловецком острове: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – мужской православный монастырь, расположенный на Соловецких островах в Белом море, со стен которого открываются потрясающие виды на окрестности. Церковь Вознесения Господня на Секиной горе – главный храм Вознесенского скита Соловецкого монастыря, основанный в XIX веке. Исааковская пустынь. В 1880 год на Большом Соловецком острове была открыта первая на Белом море биологическая станция, а сейчас в здании бывшей биологической станции проживает известный кресторезец Георгий.


• О. Большая Муксалма: третий по величине остров в Соловецком архипелаге. Сергиевский скит – возведенная в 1876 году во имя Преподобного Сергия Радонежского каменная церковь, которая в 1900 году официально была преобразована в скит.


• О. Анзер: третий по величине и наиболее труднодостижимый остров в Соловецком архипелаге. Экскурсии сюда возможны только с разрешения Соловецкого заповедника. Голгофо-Распятский (Голгофский) скит – основан в 1712 году святым Иовом, бывшим духовником Петра I, отличается особой строгостью устава. Место постройки скита напоминает Иерусалимскую Голгофу, отчего он и получил такое название. В 1718 году скит был разорен разбойниками, и лишь в 1830 году на его месте был воздвигнута новая каменная колокольня. Также стоит посетить Троицкий скит, основанный соловецким монахом Елезаром в начале XVII века. В 2001 году скит передан Троице-Сергиевой лавре.


• О. Большой Заяцкий: Каменные лабиринты – группа из 13-14 лабиринтов, сосредоточенных на склонах Сигнальной горы. На местном диалекте лабиринты называются «вавилоны». Андреевская пустынь – здесь располагается архитектурный комплекс, состоящий из деревянной церкви св. Апостола Андрея Первозванного, гавань с причалом, каменная палата, колодец и валунный погреб. Кроме того, на острове есть дольмены – невысокие древние постройки из цельнокаменных плит.

Как добраться: поездом до г. Кемь, откуда по Белому морю на нанятом катере или рейсовом теплоходе – до Соловецких островов. Также до Соловецких островов можно добраться из Архангельска.

Зимний туризм в Карелии

Безусловно, Карелия наиболее популярна и привлекательна для туристов весной и летом: именно в это время становятся доступны водные маршруты по прекрасным карельским рекам и озерам. Однако и зимой здесь есть, чем заняться. Множество карельских туристических компаний предлагают самые разные виды зимних развлечений и вариантов проведения досуга:

• Экскурсионные поездки по Карелии зимой: например, к замерзшему водопаду Кивач, или в чум карельского Деда Мороза – Паккайнена.


• Сафари на снегоходах по озерам и лесам. Пожалуй, самое популярное развлечение в Карелии зимой. Разными компаниями предлагаются самые разные снегоходные туры по Карелии: от простой прогулки по окрестным лесам и замерзшим озерам, длящейся несколько часов, или однодневной поездки в знаменитый зоокомплекс до полноценного похода на несколько дней с ночевками в лесу или на туристических базах.


• Гора Сампо – «волшебная» гора, которая, по преданию, исполняет самые заветные желания тех, кто здесь побывал.


• Самостоятельным туристам, без сомнения, доставит удовольствие лыжная прогулка по прекрасным зимним лесам и озерам. К тому же здесь можно снять небольшой домик, дачку или коттедж на выходные или каникулы, однако озаботиться этим стоит заранее: спрос, увы, пока превышает предложение


• Питомник сибирских хаски с катанием на собачьей упряжке. Местными туроператорами предлагаются даже туры на собачьих упряжках.


• Ну и, разумеется, в Карелии доступны все виды зимнего досуга, ставшие популярными на зимних курортах: тюбинги, горки, сноу-кайтинг, и многое другое.

Водный туризм в Карелии

Природные условия, ландшафты и исторические памятники обусловили популярность Карелии, как одного из крупных центров туризма, особенно водного, т.к. все озера и большинство рек Карелии как будто созданы для путешествий на байдарках, катамаранах, плотах и рафтах. По Ладожскому и Онежскому озерам проходят линии речного пароходства. В Карелии самой природой созданы все условия для путешествия: чистая питьевая вода, сухие поляны, покрытые толстым слоем мха и вереска, и сухие дрова для костра. Здесь также можно проводить походы: пешеходные – до 3 категории сложности, водные и лыжные – до 4-й, но водные походы здесь наиболее популярны и интересны – каждый найдет себе маршрут по душе и по силам, от 1 до 3 с элементами 5 категории сложности.

Хотя реки Карелии имеют частые и продолжительные плесы (участки спокойной воды практически без течения и многочисленные большие и малые озера), ярко выраженные перепады в рельефе создали мощные пороги, интересные в спортивно-техническом отношении.

Наиболее популярные в туристическом отношении маршруты пролегают по рекам Охта, Чирка-Кемь, Выг, Суна, Шуя, Кереть. Очень популярны в мае короткие маршруты на р.р. Тохмайоки и Уксунйоки (Северное Приладожье). Естественные препятствия – пороги и озера. Искусственные препятствия – лотки и плотины, а также руины бывших ГЭС и прочая.

Река Кереть

Сроки: 10-14 дней

Сезон: июнь-август

Как добраться: поездом до железнодорожной станции Лоухи (направление на Мурманск), откуда – нанятой автомашиной до места стапеля на озере Кереть. Сплав по Керети до впадения в Белое море и заброшенной деревни Кереть, откуда нанятой автомашиной либо обратно до ст.Лоухи, либо до ст. Чупа.

Оптимальное плавсредство: байдарка, катамаран.

Описание маршрута: Категория сложности: 2 с элементами 3.

Кереть – одна из самых крупных карельских рек. Маршрут пролегает через лесотундру и таежные леса, начинаясь на выходе из озера Кереть, и заканчиваясь впадением в Кандалакшский залив Белого моря. С захватом реки Лоушка этот маршрут становится насыщеннее и интереснее: на нем порядка 30 препятствий различной степени сложности. Препятствия на Керети многоводны, устье реки – широкое, пороги необходимо осматривать с берега, чтобы намечать траекторию прохождения, а успешное прохождение порогов во многом зависит от опытности и слаженности работы экипажа.

Самые интересные пороги на маршруте: Белый Клык, Мураш, Долгий, Варацкий, Красно-Быстрый, Колупаевский, Чкаловский, Кривой.

На маршруте несколько озер: Петриярви, Нижняя Ламба, Керчуг, Травяное, Новое, Варацкое.

Возможно также сделать 10-ти километровый пеший переход от устья Лоушки до устья Керети, откуда проплыть морем до мыса Красная Луда.

Река Охта

Сроки: 10-14 дней

Сезон: июнь-август

Как добраться: поездом до г.Беломорск, оттуда – на нанятой автомашине до р.Охта (машину лучше заказывать заблаговременно), сплав по Охте до Подужемской ГЭС, оттуда – автобусом до г.Кемь.

Оптимальное плавсредство: байдарка (с обносом Кивиристи и Охта-порога), катамаран.

Описание маршрута: Категория сложности: 3 с элементами 4.

Живописные берега и озера (Муезеро, Воронье), которые довольно сложно преодолеть на веслах, без мотора или паруса (особенно, на катамаранах без киля). На маршруте более 40 препятствий самой разной степени сложности: от едва заметных шивер до серьезных порогов 3-4 категории. Река находится на пределе байдарочных возможностей, однако, при определенной сноровке и слаженности работы экипажа, ходится и на байдарках.

Самые мощные пороги на маршруте: Ойнагайне, Лоуна, Хемег, Кивиристи, Печко-порог, Тютерин, Охта-порог.

Достопримечательности на маршруте: Помимо прекрасной как всегда карельской природы, на Охте есть что посмотреть: Церковь святой Троицы XVI века на Троицком острове на оз. Муезеро; Музей под открытым небом на острове Добрых Духов на оз. Вороньем, где проезжие туристы год за годом оставляют на память о себе самые невообразимые забавные поделки: на сегодня здесь собралось уже более 100 поделок.

Река Суна

Сроки: 10 дней

Сезон: май-август

Как добраться: поездом до Петрозаводска, оттуда – другим поездом Петрозаводск-Костомукша до станции назначения, в зависимости от выбранной точки начала маршрута. Несколько вариантов:

• ст. Суун (пос. Тумба – хорошо для высокой воды),


• ст. Брусничная (оз. Суккозеро – на маршруте озера Суккозеро и Гимольское),


• ст. Гимольская (озер на маршруте нет),


• ст. Поросозеро (оз Поросозеро, до рки пешком 4 км).

Точка выброски: поселок Гирвас, откуда ходят рейсовые автобусы в Кондопогу. Также отсюда можно на нанятом автомобиле доехать до водопада Кивач.

Оптимальное плавсредство: байдарка.

Описание маршрута: Категория сложности: 1-2 (в высокую воду – 3).

Река Суна протекает по территории Средней и Южной Карелии. Суна берет исток из озера Кивиярви, и впадает в Кондопожскую губу Онежского озера. У самых истоков река совершенно не подходит для сплава и напоминает скорее ручей, нежели реку.

На Суне раньше было несколько водопадов: на участке между озерами Викшозеро и Сундозеро, кроме популярного водопада Кивач (10,7 м) были еще водопады Гирвас (14,8 м) и Пор-Порог (16,8 м), которые сегодня на месте порога Гирвас перехвачены плотиной, и сегодня они питают турбины Пальеозерской и Кондопожской ГЭС. По этой причине Суна изрядно измельчала: настолько, что водопад Кивач зимой стал замерзать.

Для начинающих туристов особенно хорош маршрут по цепочке озер от озера Вендюрского до Линдозера. Наиболее популярный туристический маршрут начинается от Поросозера до поселка Гирвас, другие маршруты начинаются выше по течению – с притоков Суны (есть масса различных вариантов, все зависит от того, сколько у вас времени). Ходовая часть маршрута от Поросозера – 8 дней. Самые интересные препятствия: пороги Валазменский, Мельничный, Маркоткоски, Длинный.

Цепочка озер на маршруте: Поросозеро, Пяльвозеро, Линдозеро, Викшозеро.

В дельте реки представлена вся карельская природа во всем ее многообразии: это основа заповедника «Кивач» - одного из старейших заповедников России, заложенного в 1931 году. На территории заповедника представлены все основные формы рельефа южной Карелии. Водопад Кивач, который расположен на реке Суна, считается вторым по величине водопадом равнинной Европы, после Рейнского. Также в Гирвасском разрезе Суны располагается всемирно известный памятник геологии мирового значения: Вулкан Гирвас. По мнению ученых, один из самых древних на земле вулканических кратеров, возраст которого приблизительно 3 млрд.лет.

Река Шуя (Верхняя Шуя)

Сроки: 3-7 дней

Сезон: май-август

Как добраться: от Петрозаводска на нанятом автотранспорте до деревни Хаутаваара, или Игнойльской ГЭС (порядка 130 км). Выброска с маршрута также на нанятой автомашине в Петрозаводск неподалеку от порога Малый Толли.

Оптимальное плавсредство: катамаран, рафт.

Описание маршрута: Категория сложности маршрута: 2 с элементами 4.

Сплав производится преимущественно по Верхней Шуе – именно там расположено большинство спортивных препятствий. Однако есть варианты старта с притоков Шуи. Популярный умеренно-экстремальный летний маршрут начинается от истока р. Суойоки, из оз. Суоярви, до впадения в р.Шуя и включает пороги Верхней Шуи.

Верхняя Шуя очень популярна на майские праздники: уровень воды весной здесь выше летнего на 1-2 метра, отчего пороги становятся мощнее, а ощущения от путешествия в связи с этим – острее.

Наиболее интересные препятствия на маршруте: пороги Сизовский, Собачий, Кеняйкоски (самый сложный на маршруте), Валойне, Сарикоски, Кумио (самый красивый порог), Киндасовский, Большой Толли, Малый Толли. На маршруте всего одно озеро – Шотозеро.

Река Чирко-Кемь (Чирка-Кемь)

Сроки: 10-14 дней

Сезон: июнь-август

Как добраться: от железнодорожной станции Надвоицы (г. Сегежа), где останавливаются поезда как из Санкт-Петербурга, так и из Москвы и некоторых других городов. Далее – на нанятой автомашине до Андроновой горы (около 2,5 часов). Точка стапеля – мост через Чирку-Кемь. Выброска с маршрута: деревня Шомба, либо от порога Боровой, откуда идет автомобильная дорога, и можно добраться на машине до г.Кемь либо до г. Сегежа.

Оптимальное плавсредство: байдарка, плот, катамаран.

Описание маршрута: Категория сложности – 3.

Начало маршрута – Андронова гора: на участке от Андроновой горы до деревни Боровое расположены все самые интересные препятствия (участок длиной около 80 км). Далее маршрут пролегает по спокойной воде до притока Кеми – речки Шомбы (около 100 км).

Сплав по реке Чирка-Кемь – один из самых красивых водных маршрутов Карелии. Основные препятствия на маршруте: Хавдапорог (Хауда), Кривой, Тахко-Падун, Никутный, Раух, Рокконен (Рокк), Горшок, Коран-Кошки, Белый.

Озера на маршруте: Челозеро, Юшкоярви. деревни: Юшкозеро, Панозеро, Шомба (точка выброски с маршрута).

Река впадает в озеро Юшкоярви, после которого начинается река Кемь: желающие могут продолжить сплав по Кеми – самой полноводной реке Карелии.

Река Выг

Сроки: 10-14 дней

Сезон: май-июль

Как добраться: от железнодорожной станции Медвежья гора, где останавливаются все мурманские поезда, до деревни Сергиево (около 120 км) на нанятом автотранспорте либо рейсовом автобусе. Выброска с маршрута: мыс Зубовский на Выгозере, откуда идет автомобильная дорога.

Оптимальное плавсредство: байдарка.

Описание маршрута: Категория сложности – 2.

Река Выг берет исток из озера Верхотинное и впадает в Онежскую губу Белого моря. Выг разделяется условно на две части: Верхний и Нижний Выг, и для сплава пригоден только первый участок – от деревни Сергиево до Выгозера.

Самые интересные препятствия на маршруте: пороги Семеновский, Шихов, Медник, Частокол.

Озер на маршруте почти нет, поэтому уровень воды в реке быстро падает после весеннего паводка.

Река Пистайоки (Писта)

Сроки: 7-10 дней

Сезон: июнь-август

Как добраться: от станции Кемь или Лоухи на нанятой автомашине до места начала маршрута: озера Кимасярви, расположеного в приграничной зоне. Выброска происходит от моста через Пистайоки перед порогом Поалла.

Оптимальное плавсредство: катамаран, байдарка (предел возможностей, с обносом основных препятствий).

Описание маршрута: Категория сложности – 3.

Пистайоки – одна из наиболее интересных в спортивном отношении рек Карелии – берет исток в Финляндии, вытекает из озера Йоукамоярви и впадает в озеро Верхнее Куйто. Сплав по реке строго рекомендован либо подготовленным экипажам, либо в сопровождении опытных инструкторов. Река не рекомендуется как «прогулочная»: насыщенность и сложность препятствий требуют от участников путешествия собранности, выносливости, слаженной работы и владения навыками управления судном. Зато для любителей экстремального сплава это лучший выбор в августе, наряду с маршрутом по р.Охта. Также здесь найдут свое место любители рыбной ловли, сбора грибов и ягод: грибной сезон здесь начинается в августе, и обычно урожая хватает на всех, несмотря на то, что маршрут по реке Пистайоки – один из наиболее популярных летних маршрутов.

Основные препятствия на маршруте: пороги Падун, Коварный, Лужма, Семиповоротный, Курки, Петух, Фурляляй, Имисев, Поалла (самый мощный и красивый порог Писты).

Озера на маршруте: Шуванда, Мандуярви, Хирвасярви, Вихельтаярви, Пистаярви, Муасярви, Вайкульское, Корпиярви.

Деревни и населенные пункты на маршруте: Кандонаволок, Тихтозеро.

Река Тохмайоки (Тохма)

Регион: Северное Приладожье

Сроки: 7 дней

Сезон: май-август

Как добраться: поездом до станции Маткаселькя (поезд Санкт-Петербург – Костомукша), оттуда – пешая заброска до реки Тохмайоки (около 3 км). Либо до станции Лодейное поле (поезд Москва – Мурманск), откуда – нанятой автомашиной до п.Рускеала.

Оптимальное плавсредство: катамаран (в высокую воду), байдарка (с обносом водопадов).

Описание маршрута: Категория сложности – 3 с элементами 6 (Рускеальский водопад, руины ГЭС – непроходимы в любую воду). В последнее время сплав по Тохмайоки стал менее популярен в результате того, что в верховьях Тохмайоки построили ГЭС, и она сильно обмелела.

Самое популярное место старта – Рускеальский водопад.

Наиболее интересные препятствия на реке: Рускеальский водопад, руины ГЭС (и то, и другое считаются непроходимыми препятствиями, однако есть безумцы, которых это не останавливает). Пороги: Плотина, Рюттю.

Достопримечательности на маршруте: Рускеальский мраморный карьер, куда стоит заглянуть даже при плотном графике движения. Карьер расположен чуть выше Рускеальского водопада по течению, в стороне от реки (не более получаса ходьбы в одну сторону).

Точки выброски с маршрута – поселки Хелюля, Рюттю (в Рюттю поезд больше не останавливается, поэтому из поселка следует выбираться либо на рейсовом автобусе, либо на нанятой автомашине по предварительной договоренности с водителем до ближайшей железнодорожной станции в Хелюля).

Река Уксунйоки (Укса, Уксун)

Регион: Северное Приладожье

Сроки: 2-3 дня

Сезон: май-октябрь

Как добраться: поездом до станции Лодейное поле (или от Петрозаводска), откуда на нанятой машине следует ехать до моста через Уксунйоки. С машиной следует договориться заранее.

Оптимальное плавсредство: катамаран (в высокую воду), байдарка (в низкую воду).

Описание маршрута: Категория сложности: 3 с элементами 4 – по силе препятствий. По длине маршрута – 2.

Уксунйоки – отличный маршрут выходного дня: спортивный участок реки – короткий и до него недолго и довольно легко добираться. Река пригодна для сплава с мая по октябрь включительно: разница только в уровне воды. Весной это экстремальный маршрут по высокой воде с сильным течением. В майские праздники на маршруте очень плохо со стоянками: поскольку маршрут популярный и легкодоступный – здесь всегда очень многолюдно, поэтому маршрут категорически не подходит для тех, кто планировал насладиться природой Карелии в уединении.

Летом и ранней осенью народу на Уксуне значительно меньше, однако и уровень воды также понижается, вследствие чего река становится менее интересной, но местами более техничной: там, где в мае нужно просто набрать скорость, задать судну направление и удержаться в упорах, в другие времена года приходится искусно маневрировать между бревнами и острыми камнями в русле.

Препятствия на Уксуне носят локальный характер и представляют собой несколько полноводных шивер с высокими валами и порогов водопадного типа с мощными бочками и крутыми сливами: Розовый слон, Мельница, Храмина.

Ладожские шхеры

Ладожские шхеры - архипелаги небольших скалистых островов, расположенные у северного и северо-западного побережья Ладожского озера от острова Кильпола до города Питкяранта. Всего в районе Ладожских шхер насчитывается около 650 островов, а уникальное скалистое северное побережье Ладоги украшено нехарактерными для Карелии фьордами, заливами и бухтами.

Наиболее крупные острова, входящие в архипелаг Ладожских шхер: Кильпола, Хунукка, Соролансаари, Путсаари, Риеккалансаари, Лауватсаари, Кухка. До Второй Мировой Войны Ладожские шхеры входили в состав Финляндии, а потому то тут, то там на островках встречаются фундаменты финских домиков. В настоящее время принимается решение о создании на территории Ладожских шхер национального или природного парка, а в городе Сортавала уже работает офис парка Ладожские шхеры. Среди Ладожских шхер располагаются самые глубокие участки озера: местами глубина здесь достигает 230 м.

На разбросанных по Ладоге островках можно встретить любой ландшафт и любую растительность, которые характерны для Карелии и Финляндии: заболоченные озера, тихие бухты, высокие разноцветные скалы, на некоторых островках достигающих 100 м в высоту, разнообразные мхи и лишайники, разноцветным ковром устилающие камни, хвойные леса, притопленные каменные гряды и гребни. Остров Кильпола соединен с берегом Ладожского озера навесным мостом, а потому на него попасть легче, чем на остальные острова. На острове Путсаари, который священнослужители называют «Святой Сергий» расположился уединенный Свято-Сергиевский скит Валаамского монастыря. А островок Хунукка с высокими скалистыми берегами - отличная смотровая площадка, с которой в ясную погоду можно увидеть Валаамский монастырь.

Здесь найдут свое пристанище любители суровой северной природы и уединения: на одном из островов Ладожских шхер можно на некоторое время укрыться от цивилизации и повседневных забот.

Как добраться: Ладожские шхеры можно увидеть в любом городе северного побережья Ладожского озера: Приозерск, Питкяранта, Лахденпохья, Сортавала. На берегу озера расположилось множество туристических баз, от которых до островов можно добраться на катере, байдарке, а также моторной или весельной лодке.